Здравствуйте!

В ваших руках посадочный материал георгин (Dahlia), в этой инструкции мы поделимся личным опытом по выращиванию этих прекрасных цветов. Мы выращиваем георгины в промышленных масштабах пять лет, наработали некоторый опыт, которым будем рады поделиться с вами.

Вы получили делёнки георгин. Что делать с ними дальше?

У вас есть два пути: начать проращивание сразу же, чтобы получить цветение на 2-3 недели раньше или же вновь отправить их на недолгое хранение в прохладное место в том же виде (нижняя полка холодильника идеально подойдёт), что вы получили до непосредственной высадки в открытый грунт.

Если вы выбираете первый способ, то схема работы довольно простая: делёнку сажают в рыхлый увлажнённый грунт (можно смешать с опилками в пропорции 1:1) и отправляют в тёплое и солнечное место на проращивание и укоренение. температура должна быть действительно тёплой — от 20 градусов. В противном случае георгины замедлят своё развитие и пробуждение. Каждый сорт индивидуален в плане сроков пробуждения, но приблизительный диапазон «посадка — появление зеленого росточка» — 30-40 дней. Мы выбираем пластиковую тару 200 мл для каждой делёнки, обязательно с дренажным отверстием для отвода лишней жидкости, если дренажного отверстия не будет — растение загниёт.

В таком варианте ваша делёнка «просыпается», из почки появляется зелёный стебель, а в грунте начинается процесс укоренения. Мы НЕ поливаем активно ёмкости с делёнками до появления зелёных ростков, но следим, чтобы грунт был влажным. Как только из земли появляются зелёные ростки, мы аккуратно начинаем полив, но не заливаем юные георгины. Очень важный процесс — закаливание юных посадок. Как только температура на улице станет выше 20 градусов, мы выносим ящики с георгинами на тепло, но не на прямой солнечный свет, а в полутень, чтобы не сжечь маленькие листья. Теплица также подойдёт, однако рекомендуем контролировать уровень влажности грунта, чтобы он не пересыхал.

Этот способ выбираем мы, чтобы получить раннее цветение.

Если вы хотите высадить свои делёнки непосредственно в открытый грунт, то обязательно дождитесь окончания возвратных заморозков — во всех регионах нашей страны показатели разнятся. На Урале в открытый грунт георгины можно сажать примерно в начале июня. Георгины — теплолюбивые растения, низкие температуры заморозят как и подземную часть (сам клубень), так и надземную (если растение уже «проснулось») часть.

Посадка георгин осуществляется довольно просто: выкапывается лунка чуть больше объёма посадочной тары — 2-2,5 раза больше (если вы заранее прорастили), либо 15х15х20 см, если вы выбираете прямую посадку в открытый грунт. Расстояние между отдельными растениями 50-60 см. При прямой посадке в открытый грунт мы располагаем делёнки горизонтально, сажая их таким образом, чтобы уровень земли был выше на 3-4 сантиметра.

Залог пышного цветения далий — это регулярные и своевременные подкормки в период вегетации растений, поэтому мы закладываем примерно 2 столовых ложки комплексного минерального удобрения на каждое растение. И обязательно перемешиваем удобрение с грунтом внутри лунки, чтобы исключить прямой контакт делёнки (корней) с удобрением.

После посадки мы проливаем водой до глубокого увлажнения грунта.

помимо этого важным моментом при посадке является вбивание колышка в посадочную яму (дерево или металл) для опоры высотой 100-120 см. Георгины почти всех сортов вырастают в мощные огромные кусты, которым нужна индивидуальная подпорка.

После этого растение вступает в активную фазу роста.

Как только появляется 3-я пара листьев, проводится процедура прищипки. Вы можете не делать этого, но в таком случае вы получите 1 огромный цветущий стебель на всё растение. Прищипка стимулирует увеличение цветущих стеблей, мы крайне рекомендуем эту процедуру для увеличения количества цветов. Чистым секатором мы срезаем стебель ровно над 3-ей или 4-ой парой листьев.

На данном этапе вся механика ухода за далиями сводится к простым условиями: своевременному поливу и удалению сорняков. Когда растения наберут высоту 80-100 сантиметров, мы обрываем нижние пары листьев для хорошей вентиляции.

Если вы не планируете срезать цветущие стебли, то мы в любом случае рекомендуем удаление отцветших стеблей, чтобы растение продуцировало новые. Общее правило для георгин — «больше срезаешь — больше вырастает».

Пока растение не начало цвести, мы подкармливаем (по листу) удобрениями, содержащими большее количество азота. А перед стартом цветения даём подкормку с увеличенным содержанием калия. Георгины любят полив, на нашей ферме мы выбрали систему полива сверху, но самое главное — не игнорировать это условие, а обязательно поливать. В жаркое летнее время мы поливаем георгины каждый день или через день.

Помимо перечисленных условий мы вручную обрываем «пасынки» — небольшие бутоны, расположенные парами рядом с основными для того, чтобы «пасынки» не забирали силы от основного бутона. Они не зацветут, но питание основного бутона «съедят».

Ближе к началу осени георгины начинают стагнировать. Чем холоднее, тем слабее они цветут. Первый минус на улице уничтожает надземную часть. Это звучит немного печально, но ритмы природы — то, на что мне можем повлиять, если выращиваем георгины в открытом грунте. После заморозка надземная часть георгин чернеет, поникает и умирает. И ровно через две недели мы начинаем процедуру выкопки корней. За эти две недели подземная часть успевает обпробковаться и накопить сахара для хорошего хранения. Мы выкапываем георгины большими вилами целым земляным комом, очищаем от земли, а затем даём просохнуть сутки, после чего делим на делёнки и закладываем на хранение. За пять лет выращивания георгин мы нашли два способа хранения, которые нам идеально подходят: окунаем в растопленный парафин каждую делёнку, перекладываем опилками и убираем в пластиковые ящики с крышкой. И второй способ — каждую делёнку пакуем в отрез пищевой плёнки, просыпая вермикулитом. На этом этапе мы маркируем сорта.

Хранение георгин осуществляем в промышленном холодильнике, где поддерживается температура 4-5 градусов. В домашних условиях полученный посадочный материал можно смело хранить в нижнем отсеке холодильника.

Хотя всё это звучит немного объёмно, георгины — отзывчивые и красивые растения. И все эти усилия оправданы. Когда срезаешь в июле-августе огромные прекрасные охапки, охватывает незабываемое чувство. Искренне верим, что вы разделите эти эмоции с нами.

С теплом, команда Маковки.

Калла (Зантедексия). В нашем магазине представлены сорта клубневых калл, которые подходят для выращивания как и в открытом (или защищённом грунте), так и в качестве горшечного растения. Мы выращиваем клубневые каллы в ОГ и защищённом грунте 4 сезона, поэтому все рекомендации основаны исключительно на личном опыте.

Агротехника всех способов выращивания примерно одинаковая. Для посадки клубней калл необходим очень рыхлый и воздушный грунт, с добавлением в обязательном порядке речного песка, перлита/вермикулита и некислого торфа. Выращивание в обычной плотной садовой земле возможно, но в таком случае сохранность клубней после окончания процесса вегетации калл остаётся проблематичной.

Открытый/защищённый грунт. Клубни калл высаживаются на глубину 10-12 см после угрозы возвратных заморозков, в средней полосе России эта дата открыта примерно с 1 июня. Солнечное место будет идеальным выбором для получения крепких растений и большого количества цветоносов.

Идеальным условием для посадки является создание песочной подушки на 4-5 см на лунку для каждой клубнелуковицы. Луковица укладывается донцем вниз, побеги, похожие на коготки (если они уже проклюнулись), смотрят наверх. Лунка засыпается воздухопроницаемым грунтом. Полив при посадке очень умеренный, лишь до смягчения грунта.

Полноценные поливы начинаются после укоренения и появления побегов над почвой.

Появление ростков и укоренение очень зависят от температуры воздуха и степени прогретости грунта. Так каллы, посаженные в необогреваемые теплицы в начале апреля и начале июня (разница посадок составила почти два месяца), в итоге зацвели одновременно.

Каллы растут корнями наверх, поэтому при выпирании белых корешков над поверхностью земли требуется досыпание грунта для предотвращения засыхания корешков.

Полив и подкормки.

Полив калл осуществляют не чаще 2-3 раз в неделю, проводится в утреннее или вечернее время суток по корневому кругу, ни в коем случае не в розетку листьев и побегов.

За 4 года выращивания калл как срезочной культуры, мы ни разу не использовали удобрения для срезочных цветов (кроме пролива настоем золы в самом начале вегетации) или защиту от вредителей. Однако каллы очень чувствительны к влажности грунта, любое переувлажнение грунта ведёт к загниванию клубня, поэтому так важен состав грунта, а особенно его влагопроницаемость.

Пожелтение листьев, мягкие стебли цветов, мягкие стебли листьев - повод забить тревогу и использовать препараты от корневых гнилей, а также пересмотреть график полива.

Выращивание клубней калл в горшках/кашпо аналогично ОГ (защищённому грунту). Клубнелуковицы высаживаются в рыхлую землю в пятилитровые горшки, умеренно проливаются. Все остальные рекомендации остаются такими же.

После 3-4 месяцев активной вегетации сила растений сходит на «нет», листья начинают желтеть, продуцирование цветочных стрелок останавливается. Полив сокращается до минимума. Растение постепенно готовится к периоду покоя и сна. В середине сентября (для открытого и защищённого грунта) и конце сентября (если каллы выращиваются как горшечная культура) клубни калл выкапывают. Удаляют/вырезают все мягкие места, высушивают 1 неделю в сухом тёплом тёмном месте и убирают на хранение в холодное (2-5 градусов) на 6-7 месяцев до следующего сезона.

Посадку корней пионов проводят осенью и весной. Это растения холодного старта, для укоренения им нужны низкие плюсовые температуры земли, поэтому высаживать пионы в открытый грунт можно даже до середины ноября, пока копается земля.

Опытные садоводы высаживают корни и в декабре, предварительно подготовив посадочные ямы. Грунт для засыпания посадочной ямы хранят в помещениях с плюсовой температурой для избежания промерзания почвенной смеси.

Механика посадки заключается в первую очередь в выборе правильного места, ведь на одном месте кусты пионов могут расти до 50 лет. Выбирается солнечное место, без застоя вод, а также на отдалении 1-2 метра от зданий и строений. В тени пионы будут набирать зелёную массу, но цвести не будут.

Размер посадочной ямы должен быть существенным, так как корневая система у пионов становится мощнее с каждым годом. В профессиональной литературе оптимальным размером посадочной ямы указывает 60 на 60 на 60 см.

Для засыпания посадочной ямы берётся микс из садовой земли, перегноя и торфа. Пионы предпочитают рыхлую, почву. Комплексное минеральное удобрение полного цикла вносится в посадочную яму вместе с грунтом.

Посадочная яма засыпается подготовленным грунтом. Корневища должны быть расположены так, чтобы почки роста не уходили под землю глубже 3-5, и чтобы ни в коем случае не выходили из земли.

Глубоко посаженный корень пиона не будет продуцировать цветочные стебли, посаженный к самой поверхности земли может замёрзнуть в суровых условиях зимы.

После посадки необходимо провести полив, но сдержанный и деликатный, не допуская перелива.

Правильная глубина посадки, выбор оптимального места и заправка ямы хорошим грунтом — залог развития и роста пионов.

Расстояние между посадочными ямами варьируется в диапазоне 80-100см.

Так как на ферме мы культивируем пионы исключительно для срезки цветов, то сажаем их гораздо ближе друг к другу.

Не всегда получается высадить пионы в открытый грунт осенью, это в первую очередь связано с особенностями поставки посадочного материала в нашу страну. Поэтому часть цветоводов высаживает корни пионов весной.

Чтобы сохранить корни пионов до весны, нужно соблюсти несколько условий — температурный диапазон от 3 градусов тепла до -2. Этому диапазону соответствуют нижние отсеки холодильников, иногда утеплённые лоджии, а также погреба и подвалы. Однако корни пионов — отличная еда для грызунов, поэтому нужно позаботиться о ловушках.

Корни пионов помещают в торф, упаковывают в пакеты с перфорацией, подписывают. Будет нелишним завернуть пакет с корнем в упаковочную бумагу в 1-2 слоя. И отправляют на хранение в прохладные условия до самой весны.

Весной, как только земля будет копаться, пионы высаживают в открытый грунт. Все посадочные мероприятия аналогичны осенним.

Пионы —довольно неприхотливая культура, поэтому выращивать их смело рекомендуем всем садовникам , даже начинающим, создавая свой персональный пионовый сад!

В ваших руках профессиональный посадочный материал - точно такой же, какой мы используем на нашей ферме. Наши рекомендации по посадке носят общий характер, пожалуйста, учитывайте специфику климата вашего региона. В открытый грунт или теплицу (с плодородным рыхлым грунтом) в средней полосе России посадка производится

в сентябре-октябре. Глубина посадки - 2-3 высоты луковицы, после высадки почву обязательно нужно пролить. Для лучшего дренажа мы рекомендуем «подушку» из слоя песка в 4-5 см на дне посадочной ямы. Цветение в таком случае наступает примерно с начала мая (зависит от вашего региона). Для быстрого укоренения мы рекомендуем аккуратно почистить луковицу от верхнего слоя, не повреждая корневой валик. После посадки необходимо пролить препаратом «Максим» для профилактики заболеваний (подробная инструкция указана на этикетке препарата). Влажная почва - залог успешного и быстрого укоренения луковиц тюльпанов, поэтому 2-3 недели после посадки необходимо проводить регулярный полив холодной водой.

После того, как цветение тюльпанов закончилось, на грядке оставляют стебель с листьями (без цветка) до полного увядания и засыхания листвы. Через оставшийся стебель и листья материнская луковица берёт силы и питание на производство «деток». И в конце июня - начале тюля материнскую луковицу вместе с подрощенными «детками» выкапывают, отделяя «деток» от основной луковицы, калибруют, после чего хорошо просушивают и отправляют на хранение до сентября. В сентябре-октябре цикл посадки повторяется. 1 луковица тюльпана продуцирует 1 стебель с цветком, поэтому сохранение материнской луковицы нецелесообразно.

Схема получения цветущих растений в феврале/марте немного сложнее и состоит из нескольких этапов Охлаждение луковицы - в период с октября по декабрь необходимо хранить луковицы при температуре не выше 9 градусов (в холодильнике или подвале) с регулярным проветриванием, исключив контакт луковиц с фруктами и овощами. Посадка и укоренение. Посадить в горшки в начале декабря, укоренение луковиц происходит при температуре не выше 9 градусов (в холодильнике или подвале). Земля на этом этапе должна быть умеренно влажной.

Фаза роста. В начале января занести в тепло, рекомендуемая температура 13-14 градусов. На этой фазе не допускается пересыхание земляного слоя.

Желаем вам красивого и пышного цветения!